Roubování ovocných stromů, načasování a způsoby roubování
Roubování ovocných stromů je způsob vegetativního rozmnožování zahradních plodin. Operace umožňuje propojit podnož a výmladku, pěstovat je dohromady a získat z vroubku plnohodnotný ovocný strom. Na jednom stromě můžete získat ovoce různých odrůd, dokonce i různých typů, hlavní věc je, že se jejich doby zrání shodují.
Rostliny, které jsou botanické klasifikace podobné, lze roubovat. Jabloň naroubovaná na jabloň, hruška na hrušku, meruňka na švestku atd. rostou společně. Druhy, které jsou od sebe vzdálenější, zakořeňují hůře nebo nezakořeňují vůbec. Nemůžete kombinovat třešeň a hrušku nebo broskev a jablko.
Tabulka kompatibility některých plodin jako potomků a podnoží
Aby část jedné rostliny zakořenila na větvi jiné, je nutné je k sobě přichytit v kambiálních vrstvách. Vrstva kambia se nachází pod kůrou na hranici mezi kůrou a dřevem. Buňky kambia jsou schopny růstu a tvorby nových rostlinných pletiv. Pro dobré přihojení štěpů musí být kambiální vrstvy kombinovány na maximální ploše. K obnažení kambiálních vrstev se na potěru a podnoži provádějí různé řezy, řezy, jazyky atd.
Terminologie
- podnož nazývá se část rostliny, která se nachází pod místem roubování. Podnož se získává ze semene (semena) nebo zakořeňováním řízků.
- Privoj – část rostliny naroubovaná na podnož, mající odrůdové vlastnosti, které potřebujeme. Potomek přinese úrodu.
- Vegetativní reprodukce se vyskytuje v částech rostliny, bez účasti semen.
Obecná doporučení
- Pro dobré přežití roubů se snažte udržet rouby v co nejkratším čase od začátku přípravy řízků až po konečnou operaci – nátěr zahradním lakem nebo jinými speciálními prostředky.
Zkušený zahradník dokončí všechny činnosti během pár minut.
Pokud se řízky nepoužijí okamžitě, lze je skladovat v chladničce nebo chladném sklepě při teplotě 0 až 3º Celsia. K tomu je třeba je posypat vlhkým pískem nebo pilinami v krabici, umístit pod úhlem nebo uložit do svazků zabalených v polyetylenu. - Měl by být vyloučen kontakt řezů nebo naříznutí kůry v oblasti roubování s atmosférickým vzduchem. Ujistěte se, že pásku pečlivě zabalíte a natřete zahradním lakem, aby nedošlo k vysychání rostlinných pletiv a pronikání infekcí a hmyzu.
- Používejte speciální nástroje a udržujte je v provozuschopném stavu. Čepele je třeba nabrousit a namazat závěsy.
- Nástroje před použitím a při přesunu z jednoho stromu na druhý sterilizujte, abyste zabránili přenosu patogenů.
- Roubované stromy, zvláště při úplné výměně koruny (a zvláště v létě), potřebují krmení a zálivku.
Druhy roubování ovocných stromů
Oculizace
Pučení je naroubování spícího pupenu do řezu v kůře letorostu. Používá se k hromadnému množení ovocných dřevin a používá se především ve školkách, kde se roubuje velké množství sazenic. Jednoleté sazenice o tloušťce nejvýše 1 cm pučí.
Načasování pro pučení – období toku mízy, kdy se kůra odděluje od dřeva. Ve středním Rusku je to přibližně konec dubna – začátek června, v závislosti na podmínkách konkrétního roku.
U potomků se vyvinuté pupeny odebírají ze střední části jednoletých výhonků. Pupeny pro pučení musí být velké, vyzrálé a bez mechanického poškození.
Pučící. Příprava štítu, řezání a navíjení.
Obrázek vpravo ukazuje sekvenci řezů pro získání štítu s ledvinou.
Pupeny jsou vyříznuty na „scutellum“ – části dřeva dlouhé asi 3 cm.
Na podnoži se v kůře v místě bez pupenů (naproti pupenu a těsně nad ním) provede řez ve tvaru T. Okraje řezu se zvednou a štít se vloží do řezu. Místo implantace ledviny se oblepí speciální páskou. Páska je navinutá pevně, bez záhybů nebo prověšení.
Za jeden a půl až dva týdny bude viditelné pučení. Poupata na nich začínají růst. Pokud pučení nezakoření, pak se postup opakuje, pokud to čas dovolí (kůra se stále loupe).
Očkování na kůru
Roubování za kůru se provádí při výrazném rozdílu v tloušťce výmladku a podnože. Podnož je kosterní větev nebo středový vodič, seříznutý tak, aby zůstal pahýl potřebné délky. Na jednom podnoži se provede 2 – 5 vakcinací.
Optimální doba dokončení – období toku mízy (stejné jako u pučení), kdy je kůra dobře oddělena od dřeva.
Kůra podnože se nařeže nebo se pokusí vložit řízky bez porušení její celistvosti (lepší je to druhé). Vroubek bude řízek se třemi pupeny, odebraný z poloviny jednoletého výhonu. V kůře podnože se provede svislý řez, do kterého se šikmo vloží část řezu. Místo roubování se natře zahradním lakem nebo jinou speciální směsí a omotá páskou.
Důležité je natřít místo řezu – konec konopí.
Roubování na kůru a roubování na kůru se sedlem.
Pro spolehlivou fixaci a zvětšení plochy kontaktu s podnoží je na potomku vyrobena římsa (sedlo). Sedlo spočívá na horní hraně řezaného pařezu. Říká se tomu „roubování sedlové kůry“.
Roubování kopulací a kopulací v zadku
Kopulace se používá, když je tloušťka potomka a podnože srovnatelná. Kopulační roubování se provádí na jednoleté sazenice a vzrostlé ovocné stromy.
Jsou dosaženy nejlepší výsledky , pokud se kopulace provádí brzy na jaře před začátkem toku mízy. Nejvhodnější doba pro peckoviny je konec března – začátek dubna, pro jarabiny začátek dubna – polovina června. Noční teploty by měly být trvale kladné, přičemž krátkodobé mrazy neovlivňují míru přežití.
Druhé období vhodné pro kopulaci od posledních deseti dnů července do poloviny srpna.
Výmladkem ke kopulaci je řízek se 3 – 4 očky, připravený stejně jako v předchozím případě. Pro zlepšení kontaktu potomka s podnoží se provádí „vylepšená“ kopulace (s jazykem).
Kopírování (vlevo) a kopulace do zadku (vpravo).
Pro roubování jednoduchou kopulací se vroubek a podnož seříznou šikmo a řezy se přiloží k sobě. Pokud je podnož silnější než výmladka, jsou na jedné straně kombinované. Délka řezu obou kombinovaných výhonků je stejná.
Pro zlepšení kopulace se na každém řezu provede další řez, čímž se vytvoří jazyk na křižovatce výhonků. Nejprve proveďte šikmý řez, poté ustupte 1/3 od spodního okraje řezu a proveďte řez podél vlákna dřeva o další 1/3. Chce to zručnost a trénink, ale nic složitého.
Kopulace do zadku se provádí, když je podnož tak tlustá než potomek, že není možné sloučit kambiální vrstvy na dostatečné ploše. Dělají jednoduchou kopulaci v zadku a kopulaci se sedlem. Řízky vroubků se připravují stejným způsobem jako při roubování kůry. Dělá se buď pravidelný šikmý řez nebo šikmý řez se sedlem. Na podnož se provede šikmý řez tak, aby se jeho rozměry shodovaly s rozměry řezného řezu.
Metoda vyžaduje praxi, aby byly na podnoži dobré řezy.
Za typ kopulace lze považovat i vakcinaci prováděnou pomocí roubovacích prořezávaček. Při této metodě musí mít vroubek a podnož stejný průměr.
Roubování v laterální incizi
Roubování do bočního řezu se provádí na podnože libovolné tloušťky a umožňuje dosáhnout dobrého splynutí na jabloních, hrušních a slivoních. Podle některých zpráv se na třešních špatně zakořenuje.
Operace se provádí po celé období bez mrazu.
Na podnoži se provede řez o délce 2 – 2,5 cm s hloubkou cca 1 cm do tloušťky dřeva, do kterého se zasune jako klín nabroušený spodní konec vroubku. Horní pupen potomka by měl směřovat ven, pryč od kmene. Na potomstvu se ponechá 3 – 7 pupenů. Větší počet pupenů na řízku urychluje jeho nástup do plodnosti.
Řez vroubku připravte tak, že na jeho spodním konci uděláte dva šikmé řezy, abyste vytvořili klín o délce stejně dlouhé jako řez na podnoži. Na vnitřní straně řízku, který bude přiléhat k podnoži, je řez veden o něco delší než na vnější straně. To vám umožní přesněji zarovnat kambiální vrstvy vroubku a podnože (světle zelený pruh na obrázku řízku) alespoň na jedné straně. V ideálním případě se kambiální vrstvy zcela shodují. Místo roubování je svázáno páskou a snaží se dosáhnout maximální těsnosti.
Vršek podnože se odřízne 20 – 30 cm nad místem roubování a ponechá se trn. Tento trn se používá k podvázání řízku, který zakořenil a začal růst, aby získal požadovanou pozici v prostoru. Poté, co řízky srostou a zhnědnou, se trn seřízne do prstence.
Pokud byla práce provedena na jaře, řízek zakoření a začne růst ve stejném létě. Pokud na podzim – do léta příštího roku.
Inokulace při štěpení
Rozštěpové roubování se provádí za účelem nahrazení celé koruny ovocného stromu nebo některé její části. Například vyměnit zlomenou velkou větev.
Operace se provádí na jaře před otevřením pupenů.
Výměna celé koruny umožňuje omladit rostlinu nebo zachránit rostlinu poškozenou mrazem.
Pro realizaci této metody se celý strom pokácí v požadované výšce (obvykle ve výšce kmene) nebo se pokácí větev, přičemž zůstane pařez požadované délky. Strom nebo větev by neměly být staré, pokryté hrubou, popraskanou kůrou. Vybírejte větve staré 3 až 9 let. Pokud to tloušťka podnože umožňuje, vkládají se dva řízky do jednoho rozštěpu, podél jeho okrajů.
Pařez můžete také rozdělit na 4 části a zasadit na něj 4 řízky. V každém případě je třeba si představit, co dál se zakořeněnými řízky a vyrašenými výhonky. Místo roubování je svázáno páskou a snaží se dosáhnout maximální těsnosti.
Operace se provádí na jaře před otevřením pupenů. Řízky se připravují ze střední části dobře vytvořených porostů předchozího roku. Čím dříve práci dokončíte a místo roubování pokryjete speciální hmotou, tím lépe.
Proximity roubování (ablaktace)
Ablace vám umožňuje spojovat části jedné rostliny nebo části různých rostlin, aniž byste oddělovali vroubek od rostliny, na které se nacházel před roubováním.
Nejlepší čas na ablaci je jaro.
Potomek může být větev stejného stromu, na kterém se nachází podnož, nebo větev sousedního stromu. Často prostě neexistuje žádný rozdílný potomek a podnož – obě větve, které se spojují, jsou stejné.
Při ablataci se větve ohýbají jedna k druhé (stahují k sobě) a svazují páskou, drátem, provazem, dokonce i hřebíkem nebo samořezným šroubem, s povinným potahem. Je důležité, aby se blízké větve nemohly vzájemně pohybovat.
Pro zarovnání kambiálních vrstev se na obou větvích provedou řezy. Střihy mohou být jednoduché nebo s jazýčky. Metoda umožňuje spojovat větve křížem (viz obrázek).
Ablace se používá ke zpevnění padajících větví nebo kmenů (například když se vidlice zlomí v ostrém úhlu), k vytvoření živých architektonických forem nebo živých plotů. Někdy k proximitnímu roubování dochází spontánně, pokud jsou dvě větve přitlačeny těsně k sobě. Přesně tak byla metoda objevena pozorováním přírody.
Pokud se provádí ablaktura k upevnění větve, která se láme, je lepší most odříznout ze stejného stromu, na který bude naroubován. Nebo ze stromu stejné odrůdy.
Péče o stromy po roubování
Zavedené řízky začínají růst za 12–15 dní. K úplnému splynutí s podnoží dochází za 1,5 – 2 měsíce. Zároveň se pod místem roubování, stejně jako na trnech, ke kterým je vroubek připevněn, probouzejí spící pupeny. Objevují se z nich výhonky, které je nutné odstranit, aby nerušily vývoj roubovaných řízků.
Na samotném řezu se tvoří výhonky podle počtu oček, které na něm zůstaly. Tyto výhony jsou zaštípnuty (strhává se travnatý vrchol), čímž se vytvoří nová větev nebo koruna stromu.
Nezapomeňte obvázat místo očkování. Pokud se začne zařezávat do kůry, musí se buď úplně odstranit, nebo obvázat. Pokud výhonky na řízcích dobře rostou, dbejte na to, aby se řízek neodlomil vlivem větru nebo pokud na něj nepřistane pták. Tuhost na spoji je zvýšena aplikací dlahy namísto páskování. Pokud se po odstranění páskování objeví na rukojeti zúžení, udělejte na ní 2 – 3 podélné řezy, potáhněte ji a znovu zavažte. Tkáně rostoucí v řezech přispívají k vyrovnání kortexu a tvorbě vodivé vrstvy. Tento postroj je třeba po měsíci nebo měsíci a půl uvolnit, ale ne sundat.
Aby se výhony vyrostlé z řízků stihly připravit na zimu, omezí se jejich růst v srpnu zaštípnutím vrchních 2-3 listů. Jinak porostou až do pozdního podzimu, nestihnou před mrazem zdřevnat a mohou v zimě uhynout.
Zahradu je potřeba přihnojit a v období sucha zalévat. Potřebná hnojiva jsou především fosfor a draslík. Dusíkatá hnojiva se aplikují méně než u klasického hnojení, aby nestimulovaly nadměrný růst výhonů na roubovaných řízcích. Při normálním růstu výhonků se dusík nemusí přidávat vůbec. Pletiva vroubků a podnoží nejsou zcela srostlá a nadměrný růst je může oslabit. V druhé polovině léta nelze aplikovat dusíkatá hnojiva, protože to prodlouží vegetační období a sníží zimní odolnost roubů. Superfosfát a chlorid draselný se přidávají do korunových výběžků v množství 130 a 40 gramů na 1 metr čtvereční půdy pro stromy staré 10 – 12 let. Pokud jsou stromy starší, pak se dávka každého hnojiva zvyšuje o 10 gramů. Půda se vykopává pomocí 2/3 lopaty. Dusíkatá hnojiva se aplikují v dávce 20 – 35 g/mXNUMX, resp.
Nezapomeňte si zapamatovat nebo označit, co a kde bylo očkováno abyste to v dalších letech mohli zohlednit při prořezávání. Pokud na řez přijde najatý mistr, určitě ho upozorněte na přítomnost a umístění roubů v korunách stromů, protože s touto informací musí při práci počítat.
S pozdravem vyučený agronom a pěstitel ovoce a zeleniny Ilja.
Veškeré dotazy a připomínky mi můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.
Na webu se objeví zajímavé komentáře. V dopise prosím uveďte své kontakty.
Galina
Na roubovaném řízku se vyvíjí pouze jedno poupě a je to poupě, řízek dále neroste, jaká je chyba roubování?
Publikováno dne 30.01.2020 v 10:31
Obrezka-master.ru
Dobré odpoledne, Galino!
Neuvedl jste název kultury, tzn. čím a kdy se očkovalo. Jádrové řízky mají obvykle postranní pupeny, které produkují výhonky. Nejlépe fotku (na ivfil@yandex.ru).
Jsou postranní pupeny mrtvé?
V prvním roce je vhodné odstraňovat poupata.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 30.01.2020 v 10:37
Světlana Aleksejevna
Dobrý den, Ilyo. Švestku mám asi 4 roky. Vrchol tří větví je jako trojzubec v ostrých úhlech. Jedna větev praskla u základny, uprostřed kmene. Co dělat?
Publikováno dne 14.04.2021 v 19:31
Obrezka-master.ru
Dobrý den, Světlana Alekseevna!
Potřebujete fotku. Pošlete jej prosím na ivfil@yandex.ru
Nezanechali jste kontakt, jak vás kontaktovat. Jakmile obdržím fotografii (a spolu s ní i vaši poštovní adresu), budu moci na něco odpovědět.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 14.04.2021 v 19:43
Kateřina
Dobré odpoledne Jsem roubař začátečník, prosím o radu! V dubnu jsem narouboval broskev na planou švestku (roční sazenice) a hrušku na podnož, která zbyla z odumřelé hrušně (podnož vytvořila nové výhony, nevím co to je, vypadá to trnka – výhonky rostly dva roky). V obou případech – pupen a kopulační řez, v samém dně podnoží. Momentálně má broskev lístek od pučení a řízek jako by zaschl. Hruška má také list z pupenu a stopka už je v plném proudu. Otázka: kdy mohu/mám prořezat zbytek podnože? Teď nebo počkat do příštího jara? Nebo na konci léta? Ještě jsem se jich nedotkl, protože. Nebyl jsem si jistý, že se něco přilepí. Děkuji předem.
Publikováno dne 01.05.2021 v 8:58
Obrezka-master.ru
Dobrý den, Ekaterino!
Opět, nejlépe fotografii, lze poslat na ivfil@yandex.ru
Podnože se dají zkrátit, a to výrazně, ale raději je ještě úplně neodstraňovat. Ke srůstu výmladky a podnože zatím nedošlo (ne úplně). Pokud rouby přežijí až do podzimu, můžete příští jaro zcela odstranit podnož nad rouby a vytvořit novou korunu. Pokud nepřežijí, budete mít kde získat nové očkování. Pokud je období sucha, zajistěte dobrou zálivku, aby rouby neměly nedostatek vody.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 01.05.2021 v 8:59
Alexandr Ščeglakov
Dobrý den, nejsem zahradník. Přijedu na víkend navštívit své příbuzné do vesnice. Mají problém. Ze stromů nic moc nepřežije. Ani hruška, ani třešně, ani meruňky. Ale rostou sušené švestky, třešně a jabloně. Na jaře je na povrchu země voda. Lokalita se nachází v nivě řeky. V květnu pomalu odchází. A pravděpodobně kvůli blízké spodní vodě ne všechny ovocné stromy zakoření. A tak chci zkusit naroubovat třešně na třešně, hrušky na jabloně a meruňky na švestky.
Publikováno dne 19.07.2022 v 15:22
Obrezka-master.ru
Dobrý den, Alexandre!
Omlouvám se, že neodpovídám rychle, protože. Teď je mimo sezónu a stránky navštěvuji jen zřídka.
Vámi uvedené kombinace výmladků a podnoží jsou celkem životaschopné, s výjimkou případů individuální neslučitelnosti některých odrůd mezi sebou. Pokud je v oblasti blízko voda (v polovině léta, blíže než 1 metr od povrchu), měly by být ovocné stromy vysazeny na hromadách. Pravděpodobně je možné provést drenáž.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 19.07.2022 v 15:40
2016 © Obrezka-master.ru
Design: Obrezka-master.ru
Kultivace je nejběžnější způsob očkování. Funguje dobře u většiny ovocných plemen, míra přežití pupenů za příznivých podmínek je velmi vysoká (95% nebo více). Pučení je snadné a vyžaduje nejmenší počet řízků.
Obr. 7. Řezání pupenu vroubku a řezání kůry podnože při pučení:
1- řez řízku nad pupenem;
2, 3 – řez scutellum s ledvinou;
4-řez štítu: a-špatně, b-správně;
5-sejmutý záštitu držíme na čepeli nože palcem pravé ruky;
6- příčný řez na kůře podnože: a – nesprávně, b, c – správně;
7 – řez: a – nepravidelný průřez kůrou, b – správně;
8- podélný řez podnoží;
9- podélný řez kůrou: a – nesprávné, b – správné postavení štítku s dobrým řezem kůry;
10- štít je odstraněn s velkou vrstvou dřeva – po stranách je prázdnota
Obr. 8. Nasazení pupenu na podnož:
1- důlková;
2- s předběžným oddělením kůry kamenem,
3- zmáčknutí zavedené ledviny (podle B. N. Anzina);
4- podvázání pupenové ledviny (podle N. A. Rybinského a V. F. Orekhova)
Roubování s klíčícím pupenem
Zahradníci mohou tuto metodu roubování (nazývanou také butt pučení) použít pro letní i jarní roubování.
Při letním pučení je tato metoda nepostradatelná, když se kůra zvěře špatně nebo vůbec neodděluje, dále u tučné zvěře, kdy hrozí vyplavení oka, nebo u tenké zvěře, u které je pučení nemožné. . Roubování s klíčícím pupenem také poskytuje vyšší procento přežití ve srovnání s letním pučením. Touto metodou lze nejen vylepšit polní květiny, ale také přeroubovat mladé dvou až tříleté stromky.
Pro jarní roubování se řízky sklízejí na začátku zimy a skladují se na chladném místě. V moskevské oblasti je nejvhodnější doba pro roubování s klíčícím pupenem druhý a třetí den v dubnu.
Před roubováním, jakmile roztaje sníh, seřízněte polní květy nebo větve koruny přeroubovaného stromu přibližně 25 cm nad místem roubování. Pokud je koruna stromu peckovin již velká, je třeba přeroubování provést více než jednou, protože silné prořezávání stromů peckovin někdy vede k smrti stromů.
Místo pro roubování musí být zvoleno v závislosti na aktuálním úkolu. Pokud chtějí jako kmen použít stabilní podnož a tloušťka stromu to umožňuje, pak je vhodné roubovat ve výšce požadované velikosti stromu, ve všech případech na severní stranu stromu.
Doporučuje se roubovat na kosterní větve koruny přeroubovaného stromu v horní části větve, protože zde je proudění mízy silnější než ve spodní části a koruna nového stromu se bude lépe formovat. Pro tento případ se používá kopulační nůž. Nejprve se provede řez na podnoži. Nůž se přiloží šikmo k podnoži a provede se půlkruhový řez zachycující část dřeva. Poté ustupte 2,5–3 cm nad tento řez a odřízněte pruh kůry vrstvou dřeva. Po výběru dobře vyvinutého pupenu na řízku, nejlépe v tloušťce blízko k podnoži, umístěte nůž pod úhlem k řezu ve vzdálenosti asi 1,5 cm pod vybraný pupen a palcem přiložte pod řízek. stejný půlkruhový řez jako na podnoži. Přibližně 1,5 cm nad pupenem položte nůž mírně šikmo, štít odřízněte malou vrstvou dřeva; Po dosažení spodního půlkruhového řezu jej vyjměte a držte jej palcem.
Obr. 9. Jarní roubování s klíčícím pupenem:
1, 2 – řez na podnoži;
3, 4 – scutellum s ledvinou;
5- štítek s pupenem se zasune do výřezu podnože
(podle M. G. Clementse)
| obsah | Další |
