Jaké osvětlení by mělo být pro okurky?

Bez světla není možná fotosyntéza a normální vývoj rostlin. V zimě je světla málo a jeho kvalita není vůbec taková jako v létě. Proto, aby se vaše zelené mazlíčky vyvíjely normálně, kvetly včas a produkovaly dobrou sklizeň, budete muset zajistit dodatečné osvětlení v zimním skleníku, lodžii nebo pokoji. Jaká lampa je na to vhodná?

Na světle se z oxidu uhličitého a vody při fotosyntéze tvoří sacharidy, ze kterých se pak syntetizují bílkoviny, tuky a biologicky aktivní látky. Sluneční světlo se skládá z viditelného (červeného, ​​oranžového, žlutého, zeleného, ​​modrého, indigového a fialového) a také neviditelného ultrafialového a infračerveného záření. Každá barva je rozsah vlnových délek měřených v nanometrech (nm).

Pro fotosyntézu se nepoužívá celé spektrum světla, ale část s vlnovou délkou světla 380-710 nm. Mimoto jsou zvláště intenzivně absorbovány modré, modrofialové (400-450 nm), červené a daleko červené (640-710 nm) oblasti. Modré paprsky podporují tvorbu aminokyselin, stimulují dělení a díky červeným paprskům se v rostlinných pletivech hromadí sacharidy, prodlužují se buňky, rychleji rostou výhonky, stonky a listy.

Každý druh rostliny vyžaduje vlastní sadu paprsků pro normální růst a vývoj. Například při pěstování okurek je vhodné omezit podíl červených paprsků, rajčata na ně ale nereagují. V mladém věku potřebují sazenice a sazenice jednu kompozici světla a dospělé rostliny potřebují jinou pro nasazování a plnění plodů.

Lampy používané pro dodatečné osvětlení mají různé vlastnosti. Rostliny lze navíc pěstovat zcela v umělém osvětlení, nebo lze použít kombinaci přirozeného a umělého osvětlení. A čím správněji jsou lampy vybrány, čím blíže k optimálnímu světlu vydávají, tím lépe porostou naši zelení mazlíčci.

Pokud pěstujete rostliny ve světelné kultuře (bez přirozeného světla), je důležité, aby spektrum použitých lamp bylo co nejblíže viditelnému světlu, ale s převahou červených, modrých, fialových paprsků a obsahovalo také malý podíl blízkého infračerveného a ultrafialového světla.

Při pěstování sazenic je třeba dát přednost lampám s vyšším obsahem modrých a fialových paprsků, které zpomalují prodlužování buněk a sazenice se neprodlužují. Rostliny pěstované pod takovými lampami, například zářivky, jsou kompaktnější, se zkrácenými internodii. Mimochodem, díky dostatku modrofialového světla je na vysokohorských loukách mnoho nízkých a růžicových forem.

Intenzitu fotosyntézy, ale i normální vývoj rostlin ovlivňuje kromě kvality světla jeho množství (množství světelného toku se měří v lumenech, lm) a intenzita světelného toku (osvětlenost – množství světla dopadajícího na jednotku plochy, měřeno v luxech, luxech). Například při pěstování rajčete by osvětlení mělo být na úrovni 10-15, okurka – 15-20, růže a bylinky – 5-8 a pro chryzantémy bude stačit 4-5 tisíc luxů. Pokud nemáte po ruce speciální senzory pro určení osvětlení, použijte běžný luxmetr nebo fotoexpozimetr.

Typ lampy	W, W	SP, lm
OSRAM	36	1400
Mistr Reflex	58	5200
Mistr Agro	400	55000
Mistr HPI-T	400	38000
Master SON-T Green Power	600	88000
Reflux (DNaZ) 400	400	46000
Reflux (DNaZ) 400 super	400	52000
Reflux (DNaZ) 600	600	86000
DRI 2000-6	2000	53000
DNAT 400	400	74000

Dnes v prodeji najdete xenonové výbojky (DKST-5000 a DKSTV-6000), které jsou nejblíže slunečnímu spektru, ale mají nízkou účinnost (ne více než 13%), tj. je málo světla, je horší složení a elektřina Takové lampy spotřebují hodně. Navíc jsou náročné na obsluhu.

Obloukové rtuťové zářivky (MAFL) se používají jako zdroj modrofialového záření při osvětlení sadby zeleniny v zimě a brzy na jaře. Pod takovými lampami se rostliny ukáží jako kompaktnější, se zkrácenými internody. Ale ve spektru těchto lamp je červená oblast světla (640-680 nm) velmi omezená a pokud jimi neustále osvětlujete rostliny, výnos (počet a hmotnost plodů), zejména rajčat, lilků a paprik, se být hodně snížen.

Vysokotlaké sodíkové výbojky (HPS, například DnaT-400) mají vysokou účinnost, ale stejně jako předchozí jsou spektrálně horší (červená oblast světla je omezená).

Metalhalogenidové výbojky (DM4-6000, DRF-1000, DRI-2000-6) jsou ve srovnání s výše uvedenými zdroji ekonomičtější, účinnější, odolnější v provozu a mají spektrum nejbližší slunečnímu záření. Kromě toho lze lampy DRI-2000-b použít k dodatečnému osvětlení sazenic a získání plné sklizně při konstantním umělém osvětlení rostlin. A lampy Master HPI-T a Master Reflex jsou vhodné pro použití tam, kde není přirozené světlo, například při pěstování zeleniny na stojanech uvnitř.

Ve srovnání s fluorescenčními DRLF a DRI výbojkami zvyšují neonové, rtuťové a rtuťovo-wolframové výbojky rychlost dýchání, snižují fotosyntetickou aktivitu a produktivitu rostlin. Pro dobrou úrodu je proto nutné kombinovat uvedené zdroje (většinou v poměru 3:1) se zářivkami.

Parametry některých nejpoužívanějších žárovek jsou uvedeny v tabulce (všimněte si, že životnost žárovek klesá s rostoucím energetickým výkonem).

Důležitou charakteristikou účinnosti lampy je světelná účinnost – množství světelného toku na jednotku výkonu (lm/W). U moderních vysoce úsporných žárovek přesahuje 110-120 lm/W.

Při výběru umělého zdroje světla dejte přednost takovému, který vytváří rovnoměrnější světelné pole (na tento indikátor má vliv i výška zavěšení lampy a použití reflektorů) Pak si vystačíte s jednou lampou, než zavěšováním několika na okno nebo nad záhon ve skleníku. Zároveň by však lampa neměla vydávat mnoho tepla, které způsobuje předčasné stárnutí, kvetení, urychluje plodování a snižuje výnos.

Pro rodinný rozpočet je důležité, aby umělý zdroj světla byl odolný a ekonomický. Vždyť doba svícení, tedy doba provozu lamp je u okurky 16-18 hodin, u rajčete 14-16 hodin, u papriky 20 hodin. Nemělo by se používat nepřetržité svícení (24 hodin). , jak to způsobuje, zejména u rajčat, existují četné fyziologické poruchy, především chloróza.

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:

• Nejlepší nový obsah webu
• Populární články a diskuze
• Zajímavá témata fóra

Náš chat v telegramu

Komunikace v reálném čase v našem telegramovém chatu. Podělte se o své objevy se začátečníky i profesionály. Ukažte obrázky svých rostlin. Zeptejte se zkušených zahradníků!

Máte otázky? Zeptejte se jich na našem fóru. Získejte aktuální doporučení a tipy od ostatních čtenářů a našich autorů. Podělte se o své úspěchy a neúspěchy. Zveřejněte fotografie neznámých rostlin pro identifikaci.

Zveme vás do našich skupin na sociálních sítích. Komentujte a sdílejte užitečné tipy!

• Top publikace
• Nové a zajímavé odrůdy
• Krásná krajinná řešení

TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ OKURKŮ
Hybridy partenokarpických okurek se pěstují ve sklenících a filmových přístřešcích (budkách) jak prostřednictvím sazenic, tak přímým výsevem ve druhé rotaci. Hybridní semena zakoupená ve značkových obalech se nezpracovávají ani nezahřívají.

Pěstování sazenic

Než se pustíte do výsevu, je potřeba vybrat nebo připravit správný substrát.

Hlavní podmínkou při výběru hotových substrátů nebo při jejich vlastní přípravě je neutrální reakce média a dobrá drenáž. Semena pro sazenice je lepší vysévat do kelímků o objemu 250 – 500 ml. Před výsevem se vylijí roztokem fytosporinu (10 g/10 l vody). Semena se vysévají po jednom do šálku do hloubky 1–2 cm.

Po vysetí se truhlíky s kelímky zakryjí průhlednou plastovou fólií pro snadnější klíčení (od února zakryjte truhlíky netkanou textilií a fólií a od dubna pouze netkanou textilií). Když se objeví 50 % sazenic, kryt se odstraní. Po výsevu je nutné udržovat teplotu vzduchu na 25°C.

Po vyklíčení 3 dny: teplota vzduchu ve dne i v noci asi +19°C.

​​​​​​​Při pěstování sazenic se pak udržuje následující teplota: přes den + 20-22 °C, v noci + 17-18 °C. Teplota závlahové vody +24-26°C, vlhkost podkladu 70-75%. Rostliny se zalévají podle potřeby v množství 100-150 ml/hrnek. V průměru, v závislosti na povětrnostních podmínkách, je při pěstování 25denních sazenic potřeba 8-9 zálivek. Sazenice je vhodné zalévat pouze hnojivým roztokem, koncentrace 0,1-0,2 %. Při pěstování sazenic je poskytována 10% rezerva požadovaného počtu rostlin. Čím dřívější datum výsadby, tím větší rezerva by měla být. V závislosti na světelné zóně pro plánovanou výsadbu v lednu se výsev okurek provádí ve třetích deseti dnech listopadu nebo v prvních deseti dnech prosince. Přibližně 2 týdny po výsevu (vznik druhého pravého listu) se sazenice rozprostírají v množství 20–25 kusů/m2.

Při setí v raných fázích je nutné počítat s nutností dodatečného osvětlení. Celkové osvětlení okurky by mělo být alespoň 12-14 hodin denně. Spolu s přirozeným osvětlením je stupeň osvětlení minimálně 12 tisíc luxů. Například ve skleníkových farmách poskytují dodatečné osvětlení následujícím způsobem: po vzejití sazenic jsou sazenice první dva dny osvětleny nepřetržitě, poté, dokud nejsou sazenice vysazeny ve skleníku, 20 hodin denně ; Režim osvětlení je následující: rozsvícení lamp – ve 4:00 při 50% výkonu, v 5:00 – přepnutí na 100% výkon; vypnutí – ve 23:00 přepnout na 50% výkon, ve 24:00 – vypnout.

Hotové sazenice by měly mít 3–5 listů. Pokud ale nadešel čas výsadby, lze ji vysadit s 1-2 pravými listy. V posledním desetiletí pěstování sazenic se ujistěte, že se rostliny navzájem neruší, uspořádejte je tak, aby se listy jedné rostliny nedotýkaly listů druhé.

​​​​​​​PŘÍPRAVA NA PŘISTÁNÍ

Při pěstování okurky na mřížoví byste měli používat záhony široké 30–50 cm a vysoké 15–20 cm Záhony mají řadu výhod: dobře se prohřívají, snadno propouštějí vzduch a ani poté se nezhoršuje provzdušnění půdy. vydatná zálivka. Při pěstování okurek na mřížoví pomocí kapkové závlahy je v raných fázích vhodné použít jako mulč průhlednou fólii, která zlepšuje prohřívání půdy o +2-3°C, a ve druhé řadě tmavý film, aby nedošlo k přehřátí půdy. půda.

Výsadba sazenic okurek vyžaduje určitou zručnost. Neměl by být zasazen příliš hluboko, protože kořeny vyžadují teplo a provzdušňování. Rostliny v květináčích se vysazují obvyklým způsobem, plní se pouze květináč tak, aby jeho okraj byl v rovině s povrchem půdy, aby se zabránilo kontaktu kořenového krčku rostliny s půdou, protože to může vyvolat výskyt hniloby kořenů a stonků, ze kterého rostliny vadnou a umírají. Je lepší zasadit rostlinu o něco výše, než ji zasadit o něco hlouběji. Zasaďte sazenice za oblačného dne. Pokud je slunečný den, pak v pozdním odpoledni. Teplota půdy ve skleníku před výsadbou by měla být cca +16°C, teplota vzduchu +18-20°C. Vzor výsadby se může lišit v závislosti na konstrukci vašeho skleníku a jeho šířce.

Například rostliny jsou vysazeny ve dvou řadách po obou stranách středu skleníku. Ve středu necháme vzdálenost 100–120 cm pro průchod. Vzdálenost mezi řadami je 80-100 cm, vzdálenost v řadě je 40-50 cm Od stěn skleníku 50-60 cm Rostliny by měly být vysazeny šachovnicově pro lepší osvětlení a větrání (provzdušňování). Výsadba se provádí v dávce 2–2,5 rostlin/m2.

Hustota výsadby závisí na termínu výsadby a délce plodů. Čím kratší jsou plody, tím vyšší je hustota výsadby, čím delší je denní světlo, tím vyšší je hustota výsadby.