Roubování moruše (moruše) – jak roubovat strom moruše

Moruše svou bohatou úrodou přitahuje mnoho zahrádkářů. Snadno snáší mráz, sucho a změny teploty. Ale přesto někdy tato rostlina vyžaduje roubování, takže je dobré vědět, jak tento postup provést.

Co je třeba zvážit před zahájením očkování

Kdy je třeba myslet na roubování moruší? Důvodem je pokles jeho výnosu, stává se, že bobule nemají dostatečně příjemnou chuť.

Někteří zahradníci roubují několik odrůd na jeden strom najednou. Obvykle se snaží roubovat na stromy z čeledi moruše. Nebo zvolte jiné odrůdy moruše. Někdy je černá bobule stočena do bílé bobule nebo naopak.

Odrůdovou bobule můžete naroubovat na divoký strom. Jsou ale případy, kdy se naopak hrozny roubují na moruše.

Příprava vakcíny

Nejvhodnější dobou pro očkování je duben, protože šťávy aktivně cirkulují. V této době dochází k otoku ledvin. Řízky se doporučuje sklízet brzy na jaře – v březnu. Za nejlepší možnost roubování se považuje, když podnoží, tedy stromem, na který je rostlina naroubována, je divoká moruše.

Pro roubování je nejlepší odříznout výhonky rostoucí na slunné straně. Poté se doporučuje zabalit je do mírně vlhkého hadříku a uložit do spodní části lednice nebo sklepa.

Pokud by jarní výhonky nemohly zakořenit, můžete moruše naroubovat v létě. Obvykle se volí konec července nebo začátek srpna. Ale roubují jediný pupen, to znamená, že provádějí pučení. Za tímto účelem se řízky nepřipravují předem, ale až před samotným postupem. Měly by být dlouhé, ještě nezdřevnatělé, ale pupeny by měly být pokud možno vyvinuté.

Než začnete roubovat, musíte mít ostré nástroje a rychle provádět řezy, abyste zabránili oxidaci. Ke zpracování řezů budete potřebovat zahradní lak nebo barvu.

Očkování

Před roubováním se snaží umístit řízky na teplé místo, mnozí je umístí do nádoby s vodou.

Je nutné zajistit, aby řízky měly alespoň 3-4 pupeny.

Roubování moruše se provádí stejným způsobem jako u jiných plodin. Na podnoži se uřízne větev o tloušťce asi 4-5 cm, pak se uprostřed vypiluje, tvoří se rozštěp, aby se hned nezavřela, je třeba vložit šroubovák nebo sekeru. Po umístění výhonků je třeba odstranit šroubovák.

Vezmou řez z moruše, nabrousí boky a vloží do štípačky nebo do kůry moruše, zajistí celofánem a ošetří zahradním lakem. Na jaře naroubují pupen odebraný z mladého výhonku a snaží se jej nainstalovat za kůru. Poté je musíte pevně přitlačit, použije se provázek nebo polyethylen.

Moruše můžete roubovat touto osvědčenou metodou: kůra stromu se k tomu stáhne, řízky se dobře naostří, vloží se těsně mezi kůru mateřského stromu a pevně se sváže motouzem.

Dalším způsobem roubování je použití růstových řízků dlouhých 10-12 cm, ze kterých byl odstraněn apikální pupen.

V některých případech je apikální pupen odstraněn a vložen do řezaného kmene.

Někdy se metoda očkování používá doma v zimě. Řízky se uchovávají doma, aby mohly zakořenit. Pokud se roubování podaří, vysaďte sazenice na zahradu. Někdy se doporučuje očkovat na více větvích najednou. Můžete roubovat různé odrůdy. To umožní postupně zničit všechny staré výhony. Moruše omládne a začne plodit velké bobule.

Pěstování moruší a roubování není nijak zvlášť náročné, jen je potřeba se seznámit s požadavky.

Kontakty

Napište nám e-mailem, zavolejte, použijte jakýkoli vhodný typ komunikace. Pokusíme se vám důkladně poradit a zodpovědět všechny vaše dotazy. Jsme rádi, že vás vidíme!

adresa: Moskva, 107045, Lukov lane, 4, kancelář 8

První plodování naší Kubánské zahrady, zakoupené spolu s domem, ukázalo potřebu radikálních změn. Na jedné staré jabloni a dvou starých broskvích dozrávaly plody současně. Deset dní v srpnu jsme se zabývali pouze sběrem, zpracováním a likvidací. Bez narovnání. A pak už bylo po všem. Myslím čerstvé ovoce. Na mladé jabloni, velká asi jako vědro, zbyla jen pozdní jablka. Mladá část zahrady přinesla společnou úrodu – kočka plakala. Stará švestka ukázala fík. Vytrhat a znovu vše pěstovat se mi zdálo jako nezdravá varianta, a tak jsem se rozhodl zkusit roubování. Řeknu vám, co se stalo.

Příprava na zahradní roubování

Před námi byl podzim a zima, zdálo se, že času je dost. Nejprve teorie. Pokud čtete učebnice, roubování je složitý a choulostivý podnik, který vyžaduje speciální nástroje a vážné dovednosti. Četl jsem Kurdyumova – nic složitého. Rozveselil jsem se, podíval jsem se na několik videí o technikách roubování a došel jsem k závěru, že obrázky to objasňují. A přešla k oblíbené zábavě zahradních shopaholiků – hledání roubovacího materiálu v internetových obchodech.

Zde mě ale čekalo mnoho překvapení. Existují tuny obchodů prodávající sadební materiál, ale nikdo nechce prodávat řízky. Stále jsem našel dvě stránky a objednal spoustu řízků a všeho druhu. Ceny za řízky se nyní pohybují od 40 do 80 rublů, můžete si dovolit otočit. Objednal jsem si jeden řez od každé odrůdy. Řízky jsou dlouhé 40 cm, při roubování se řežou na 3-4 díly, podle počtu oček.

Bobtnání pupenů většiny ovocných stromů zde na Kubáni začíná v březnu, proto jsem při objednávce upřesnil termín dodání – do 5. března. Ve skutečnosti se řízky začínají rozesílat v prosinci, ale zdálo se mi, že výrobci mají lepší podmínky pro skladování řízků než já.

Po prostudování spousty dalších informací jsem nakoupil potřebné materiály a nástroje. Na základě výsledků 3letého očkování se ukázalo, že je skutečně potřeba:

• velký papírnický nůž se zásobou čepelí;
• zahradnické nůžky;
• elektrická páska;
• roubovací nůž;
• role sáčků s obědem;
• staré noviny nebo časopisy;
• zahradní hřiště;
• vlákno;
• zahradní pilník;
• Plastové štítky;
• permanentní marker.

Ve svých zásobách jsem také našel kabelku s množstvím kapes, kam jsem všechny tyto věci dal. Vše je po ruce, visí na blízké větvi při práci. Manžel mi pravidelně brousí nástroje, protože čím hladší a úhlednější jsou řezy, tím menší poškození stromu je, tím snáze se mu rána hojí.

Načasování očkování

Většina mých očkování je na jaře. Přesné datum vakcinace a ani časové rozmezí nelze pojmenovat, velmi záleží na oblasti a klimatu. Ukázalo se, že je pro mě snazší orientovat se ve stavu mých ledvin. Zahrada je nedaleko, vše můžete kontrolovat každý den. Jádrové ovoce se probouzí dříve, jádroviny později.

Před tímto obdobím se kůra stále obtížně odděluje od dřeva a je nepravděpodobné, že bude možné provést roubování dobře, zejména pro začátečníka. Poprvé jsem samozřejmě neměl dost trpělivosti a hned na začátku března jsem šel naroubovat meruňku na starou švestku. Uřízl jsem 2centimetrovou (průměr) větev, udělal řezy a pokusil se oddělit kůru – jen já jsem byl vyčerpaný a větev byla vyčerpaná.

Trhá se kůra, trhá se i kambium (zelená vrstva pod kůrou, která je v tomto procesu nejdůležitější). Obecně se nic nepovedlo. To platí pro nejjednodušší z hlediska provedení a výsledku očkování „kůrou“. Není tedy třeba spěchat.

Navíc po těchto fenofázích je možné roubovat až do konce aktivního růstu výhonů. Tzn., že v naší velké zemi se načasování jarního roubování protáhne od února (na jihu hodně) do poloviny června (kde je ještě možné roubovat něco ovoce).

Místo očkování

Strom má své zákonitosti růstu a pro úspěšné roubování je vhodné znát alespoň základy. Toto téma jsem studoval před prořezáváním stromů, takže to šlo jednodušeji. Za prvé, strom směřuje všechny šťávy do centrálního vodiče, to znamená, že rouby na něm nejlépe zakoření. Druhé v pořadí jsou horní kosterní větve, které mají nejvíce vertikální postavení. I zde se očkování dobře zakořenuje.

Outsiderem jsou spodní, téměř vodorovné kosterní větve: roub může zakořenit, ale bude zásobován šťávou na zbytkové bázi a je těžké od něj očekávat dobrý růst.

Pokud strom není s něčím spokojený nebo je poškozený, můžete jej pokácet zcela pod úroveň větví a zasadit několik řízků stejných nebo různých odrůd.

U vícekmenných stromů je to ještě jednodušší: u naší staré trojkmenné jabloně, jejíž základ tvořily pouze prohlubně, jsme úplně pokáceli dva kmeny v úrovni metru od země a na tyto jsem narouboval další odrůdy pařezy.

Jaký potomek mám naroubovat na jakou podnož?

Rostliny jsou připraveny přijímat pouze příbuzné, i když někdy i vzdálené. V mém sortimentu byly jabloně, švestky, hrušky, broskve, třešně a jedna třešeň.

Vztah mezi potomkem a podnoží není záležitostí pouze jedné monografie, ale pro začínajícího amatéra se můžete omezit na dodržování základních pravidel:

• podnož (strom, na který se roubují řízky) by měla být co nejodolnější vůči klimatu a chorobám, se zdravým dřevem;
• je žádoucí, aby plodová doba podnože byla pozdější než plodová doba vroubku;
• Je snazší roubovat jádroviny (jabloně a hrušně) než peckovice;
• roubovat na rostliny vlastního druhu, například na jabloň – jabloň, na hrušku – hruška, na třešeň švestka – švestka, broskev, meruňka, třešeň švestka, mandle, na třešeň – třešeň a třešeň , na třešeň – třešeň a třešeň, na trn nebo damson švestka – švestka

Toto je pro začátečníky. Poté můžete téma dále studovat a experimentovat. Mimochodem, plstnaté třešně jsou příliš vzdáleně příbuzné obyčejným třešním, blíž jsou k nim švestky.

Technika roubování „za kůrou“

Začal jsem s očkováním „kůrou“, jako nejjednodušší a nejúčinnější. Po obdržení řízků jsem je uložil do stodoly, kde se udržovala teplota od 1 do 5 stupňů Celsia.

Pro očkování je nejvhodnější zamračený teplý den bez náznaku srážek. Předem jsem si připravil visačky se jménem potomka (řezání) a datem. Během dne jsem řízky vybalil, obnovil spodní části a umístil je do kbelíku se studenou vodou.

Všude jsou doporučení cvičit nejprve na hole, já jsem to necvičil. Stromy „obětí“ již byly vybrány. Jako první včas dorazily třešně, broskve, švestky a třešně.

Větve stříhám zahradnickými nůžkami nebo pilou, záleží na tloušťce, manžel řeže silné kmeny elektrickou pilou nebo pilkou na železo. Po oříznutí pahýlu podél obrysu jej začistím ostrým papírenským nožem, aby nebyly žádné otřepy nebo nerovnosti. Strom potřebuje rychle zacelit poraněný povrch. A čím menší plocha, tím rychleji si poradí.

Na blízké větvi visí taška se vším potřebným, opodál stojí řízky v kbelíku s vodou. Od okamžiku řezání řezu až po jeho těsné vložení do kůry není přiděleno více než 30 sekund. Pokud jej utáhnete, řez bude muset být obnoven – oxidace na vzduchu probíhá rychle. Pro jistotu jsem použila sklenici vody s půl lžičkou rozpuštěného medu. Dal jsem tam nařezané řízky, kdyby se něco pokazilo. V tomto případě není nutné řez aktualizovat.

Ostrým užitkovým nožem udělám 2,5 cm řez na podnoži (1-B na obr. 1) a ohnu kůru kostí roubovacího nože. Řízky nakrájím na kousky se 3-4 očky, uprostřed mezi očky. Zatím pracuji s jedním řezem, zbytek je ve vodě. Řízky krájím papírenským nožem, je to pro mě pohodlnější, má tenkou a ostrou čepel. Horní řez je nad samotným pupenem, spodní řez je šikmý (1-, 2-A na obr. 1) dlouhý jeden a půl až dva centimetry, podle tloušťky řezu.

Poupátko by mělo být na opačné straně roviny řezu a nad ním. Samotný řez by měl být co nejhladší a rovnoměrný. Opatrně zatlačím řízek pod kůru. Podle tloušťky podnože udělám po obvodu ještě 1-3 řezy a zatlačím více řízků stejných nebo různých odrůd. (2-B na obr. 1). Větev s odřezky pevně omotám elektrikářskou páskou, lepicí stranou ven (jinak se později utrhne i s kůrou a odřezky) a zakryji zahradním lakem, aby tam nepronikl vzduch (3-B na obr. 1).

Na větev přikládám visačku s názvem řízku a datem roubování. Větev s řízky zabalím do papíru, aby absorbovala přebytečnou vlhkost a chránila ji před zbytečným sluncem. Nahoru položím igelitový sáček a zajistím provázkem nebo páskou.

V prvním roce očkování jsem visačky nevěšela, vše jsem si zapisovala do sešitu, ale to byl čas navíc během pracovního procesu. A je to pohodlnější, když štítek visí. Ukázalo se, že zajištění tašky elektrickou páskou není zvlášť dobrá volba, je lepší použít provázek. To usnadňuje kontrolu.

Mezi roubováním peckovin a jádrovin uběhly podle mých poznámek dva týdny – jabloně a hrušně se probouzejí později. Toto období velmi závisí na regionu, v kontinentálních klimatických pásmech je jaro rychlejší.

Jak se starat o očkování?

A pak je nechte zakořenit! Vyšetřuji ho 2 týdny po očkování. Za oblačného nebo zataženého počasí. Pokud na potomku vyrostou poupata, nahrazuji noviny a sáčky tenkým krycím materiálem – ještě nepotřebují vystavení slunci. Krycí materiál opět zajistím motouzem nebo elektropáskou.

V této podobě zůstávají ještě týden až dva v závislosti na počasí. Když nastanou zatažené nebo zatažené dny po dobu alespoň 2 dnů, lze krycí materiál odstranit – listy již odkvétají na řízcích. Na některých řízcích se mohou objevit květy, je třeba je otrhat, řízek nemá dostatečnou sílu, aby přinesl ovoce. Za měsíc bude jasné, co se uchytilo a co ne.

Neodstraňuji lepicí pásku. V prvním roce stačí elasticita vázání natáhnout, ale nezařezávat se do houstnoucího uzlu. Ve druhém roce, na začátku období aktivního růstu, provádím řez podél řezu směrem dolů papírenským nožem, prořezávám kůru vroubku i podnože a vlastní elektropásku. A nechávám to tak. Kambium zacelí ránu a zároveň výmladku pevněji přiváže k podnoži.

Výsledky mého očkování

Během 2 roubovacích sezón byla míra přežití roubů na jabloních a hrušních 23 řízků z 25. Následující nezakořenily: kdoule na jabloni a jedna jabloň na jabloni. Všechny hrušky zakořenily.

U peckovin je situace znatelně horší, 17 z 34 očkování se neprosadilo. Literatura však uvádí nízkou míru přežití těchto očkování. Zároveň zakořenily všechny rouby do centrálního vodiče a horních větví, kromě jednoho na třešni. Pro začátek se mi zdá výsledek docela dobrý.

Růst je nejmohutnější u hrušek a meruněk (švestka a broskvoně), na druhém místě jsou jabloně a nejskromnější je u třešní a třešní.

Vykvetly ve 2. roce: nektarinka na broskvi, plody nasazené, ale shodilo je; meruňka „Black velvet“ na broskvi – vyzkoušeno; Třešně a třešně nesly každý pár bobulí, jabloně a hrušně ještě nekvetly.

Roubování „po kůře“ se provádí jednoduše, ale má své nevýhody: řízky se snadno odlamují. Pokud jsou na jednu větev naroubovány dva nebo více řízků, svažuji je k sobě.

Pokud zakořenila jen jedna, nezbývá než doufat, že na tuto větev nepřistane překrmený ptáček. Nebo vymyslete „berličku“.

Ve druhém ročníku jsem již začal zvládat „split“ roubování, je to náročnější, ale spolehlivější.

PS Cvičil jsem s roubováním ořechů – výsledek byl katastrofální. Na ořešáku metodou „kůra“ nezakořenil ani jeden z 5 roubů, na lískovém ořechu metodou „split“ pouze jeden z 5. Zatím nemohu najít správné informace o roubování vlašských ořechů na kosterní větve dospělého stromu. Třeba vylézt do 4metrové výšky a naroubovat to do centrálního vodiče? Kdybych jen věděl, že zakoření. Dřín je zatím také naprostý propadák – nezakořeňuje.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 3066
• Péče o zahradu 1038
• Ovocné stromy a keře 643